La costa dell'utopia della Cambogia

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Il discorso

Di Sheridan Prasso

Languidamente sdraiata sotto l'ombrellone al Sokha Beach Resort dopo un tuffo in mare, una donna snella in bikini sulla sedia a sdraio accanto a me si siede e decide di scrivere cartoline. Come Dorothy che si sveglia a Oz, si guarda intorno per orientarsi. Non ci sono segnali, né punti di riferimento, solo un oceano scintillante, una spiaggia deserta di sabbia bianca e il cielo azzurro e limpido. Potrebbe essere la Tailandia o Bali. In effetti, potrebbe essere ovunque caldo, esotico.

La donna si rivolge all'amica. "Dove siamo?" chiede in francese. Anche la sua amica non ne è sicura e si agita lentamente per ricordare qualcosa nella sua borsa da spiaggia. Trova la chiave magnetica dell'hotel e strizza gli occhi per leggerla. "Sihanoukville", dice l'amico.

"O?"

"Sihanouk", precisa, "ville".

Potrebbe davvero essere la Cambogia? Una tranquilla località balneare circondata da palme, lontana dalla magnificenza (e dalla calca turistica) di Angkor Wat e dai palazzi e dai monumenti ai caduti della capitale, Phnom Penh? In effetti, l'idilliaca costa meridionale del paese rappresenta una sorta di sorpresa per i viaggiatori che hanno recentemente iniziato ad arrivare qui, per non parlare di quelli, come me, che ricordano com'era in un passato non così lontano.

L’ultima volta che mi sono seduto su questa stessa spiaggia 15 anni fa, durante una pausa dal mio lavoro di corrispondente a Phnom Penh, era una distesa sabbiosa deserta con alle spalle un muro di contenimento in pietra fatiscente. Ricordo di aver nuotato qui di notte con un amico in acque piene di plancton bioluminescente. Una strada bucherellata, rimasta inutilizzata per decenni, si estendeva tra i pini piangenti dai lunghi aghi che si appoggiavano sulla spiaggia e una fila di alti alberi della gomma. Gli alberi ci sono ancora, ma la strada ora devia verso l'entroterra. Sui prati ben curati del Sokha riesco a rintracciare nell'erba dove c'era una volta, gli alberi della gomma che ora ombreggiano una passerella di mattoni e un parco giochi. Aggiornato e rinnovato, ma ancora incontaminato.

Con l’arrivo della pace e della prosperità in Cambogia, il governo ha identificato la costa meridionale come una chiave per diversificare il turismo – che per anni si è concentrato quasi interamente su Angkor – e gli agenti di viaggio hanno iniziato a suggerire qualche giorno in spiaggia come parte dei loro pacchetti Cambogia. L’autostrada dalla capitale, a tre ore e mezza di macchina, è stata asfaltata con i soldi degli aiuti americani ed è ora sicura e facile da percorrere, anche di notte. (Quando la guidavo io, i soldati armati di AK-47 uscivano sulla strada per fermare le macchine, già rallentate a passo d'uomo dai crateri e dal marciapiede spazzato via, per chiedere soldi e sigarette. Era una giornata intera, a volte una faccenda spaventosa.)

L'occupazione del resort Sokha è quasi il doppio rispetto all'anno scorso, dice il suo direttore generale, Pierre Bernard, e secondo quanto riferito gli scout di Four Seasons sono venuti alla ricerca di una spiaggia da edificare. Il vecchio Independence Hotel, il principale resort di Sihanoukville negli anni '60, ha recentemente completato il suo restyling e ora rivaleggia con il Sokha come l'albergo sulla spiaggia più lussuoso della città. "Questo posto sta impazzendo. È davvero in piena espansione," mi disse una sera Fred Tittle, il fondatore di EcoSea Dive, durante una cena a base di cernia fresca al vapore al ristorante sul mare Treasure Island. "Thailandia, tutti sono stati lì e l'hanno fatto", ha detto. "Non se ne parla più. Qui la gente può tornare a casa e dire: 'Sì, la Cambogia meridionale. Ci sono stata. È bello.' "

Considerata la storia moderna della Cambogia, la rinascita di Sihanoukville è notevole. Negli anni '60, il governo decise di sviluppare una mezza dozzina di splendide spiagge di sabbia bianca che circondavano il porto di Kompong Som, ribattezzato Sihanoukville in onore di Norodom Sihanouk, il principe dell'epoca. I ricchi costruirono case lungo il mare e sorsero magnifici alberghi. Poi arrivò la guerra del Vietnam – la cui ultima battaglia fu combattuta al largo di Sihanoukville, sull’isola di Koh Tang, nel 1975 – e l’ascesa dei Khmer rossi, che uccisero la maggior parte dell’élite della costa insieme a quasi tutti nel paese con un’istruzione: 1.7 milioni in tutto. I Khmer rossi ribattezzarono ancora una volta Sihanoukville Kompong Som, e presto cadde in rovina.